[驴行风景] 转帖：缅甸随笔【203P】

每次旅行回来，杨先生总爱问我有何感受，在一起的时间里，我们一起去了欧洲、去了日本，去了那些被称为发达的国家和地方，可感受最深的却是那些不发达甚至可以说相对落后的国家和人民。
结婚三周年的纪念，我们来到了这里。

路上穿着裙子的男人们，
用香木粉画着脸的女人和孩子，
狭窄的街道上卖着各式小食的小贩们，
在黑夜中依旧金光灿灿的寺庙，
平原上沐浴着迷雾和阳光的砖切佛塔，
千年佛塔里踢球的男孩和略显忧郁的女孩，
穿着印度红僧袍踏着尘土而来的僧人，
让人不太敢下咽的街边各色食物，
二手的士车里的阵阵茉莉花香，
道路两旁破布搭成的连排住所，
寺庙里虔诚祈祷的平民们，
改造的货车后，穿着夹拖的我们，望着前方，
橙黄色夕阳掩映下的天空边，树影婆娑，塔尖林立......

这里，是被称为神秘的东方国度之一，因为万千的佛塔，人们记住了它的名字。在我敲下这些字时，它们像一幅幅定格的电影画面般在我的脑海里切换。大树下，闷热的风好似又划过我的脸颊，呼吸里，满是尘土的味道，站在被阳光炙烤的佛塔上，滚烫的脚底好似这要破裂开来的大地，面对着大地和林立的佛塔，我的心早已没有丝毫涟漪。

仰头迎光看缅甸

仰光
四月，缅甸最热的一个月份，借着中国的清明节假期，我们又上路了，这次的旅行用以庆祝我与杨先生的三周年结婚纪念日。从认识到现在，蚂蜂窝的游记里一直记录着。选择这样一个国家进行周年纪念日，很多人觉得有些诧异，因为这里并不似可以进行纪念日庆祝的地方，没有蜡烛，没有红酒，没有香槟，没有西餐，没有优雅的环境。可为什么不呢，这里是万千佛塔林立的地方，虽然旅行中的一些情景让我有些难过。但在我心里，这里就是神圣的。

仰光

阳光的炙烤令这里的大地滚烫，飞机降落前的窗外，大片大片的几何形耕地出现在眼下。我想起了早年朋友推荐给我的缅甸大米。可我一直不认为，缅甸是个鱼米之乡。
仰光是我们到的第一个城市，的士带着我们穿行在仰光的道路上，一大轮夕阳挂在天边，映红了半边天，消纵即逝后，天空暗了下来。居民区里的道路两旁排满了车辆，一位穿着裙子的大胡子男人出现在我的镜头里。你好啊，缅甸~~

仰光
夜晚的仰光，佛塔是最灯火通明的地方。四周暗淡昏黄的光线下，佛塔耀眼的光芒让人感觉非常虚幻。
我们的酒店在市中心，与其说酒店，应该更类似中国三线城市里的宾馆，据说是华侨开办的。酒店前便是仰光政府，附近最豪华的酒店应该就是步行不远的香格里拉大饭店了。步行二十分钟范围内是嘈杂喧闹的小夜市，卖着各种我不太敢吃的东西。夜市和苏雷宝塔中间隔着许多辆载满乘客开着门窗没有空调大巴车。周边多为老旧的殖民时期建筑。这晚，最热闹要数市区刚刚开业的商场，挤满了许多当地人，跟中国新商场开业别无二致。

苏雷宝塔
建于2200年前苏雷宝塔灯火通明的立在缅甸市中心的主干道上。夜晚要找到它不会太难，只要循着那尖塔和光。

仰光

市区的主干道上车来车往，街道旁也很热闹，各种小摊贩摆在路边，虽然是夜晚，依旧有人在布施和捐赠。不时听到高声喇叭里传出不明所以的说话声，像是在宣讲些什么。
街道里的殖民时期建筑，样貌依旧很好看，只是斑驳脱落的外墙和生锈的栏杆以及长满杂草的屋顶呈现着时光留下的不为人知的许多故事。

仰光
酒店前马路上踢球的一群少年们，从黄昏玩到了夜晚。两双夹脚拖鞋对称的一摆便是球门了，昏暗的黄色灯光另视线受阻，一旁好心的私家车把灯光全打开，为少年们照亮了这个马路球场。

瑞光大金塔
当酒店楼下的布施高音喇叭传到我的耳朵时，我打着赤脚打开阳台的门，清晨的仰光还在淡淡的迷雾中，2个小时后，我们已经沐浴着缅甸炙热的阳光到达了瑞光大金塔。

沿着内沿栏通道一路向上走，在空旷的通道里我们遇到了许多装扮隆重的当地人和孩子们，女人们头举巨大的果盘在前，其后跟着男人和穿着艳丽服饰被架起的男孩们，想必这就是缅甸的“成人礼”了。我们跟随着队伍进入大金塔，此刻，眼前一片金光灿烂，如同到了一个意想世界一般。

瑞光大金塔

瑞光大金塔
这天的大金塔很热闹，许多当地人前来礼佛，家族也在这天进行各种活动，一派节日的氛围。

瑞光大金塔

瑞光大金塔
大金塔下围绕着一圈小塔，小塔里立着许多不同的佛像，每隔一段距离便会见到当地人献花、朝拜、浴佛，虔诚至极。

据说在缅甸起床后第一件大事便是给佛献花，然后朝拜，浴佛。
在大金塔下每隔一段便会用当地语言及英文标记着“周一角～周日角”，细细观察，每个角都供奉着一尊佛像，佛像下有水，水下有不同的金兽。其实这些佛像是缅甸人的生肖庇护神，他们只在自己生肖的神龛前烧香，给自己的庇护神朝拜和浴佛。环绕佛塔的8个浴佛点供着8个庇护神，对应缅甸人的8个生肖属相。

瑞光大金塔
因为天气很热，因此在大殿里，或佛像的背阴处，处处能见到当地人或悠哉的谈天纳凉或虔诚的在礼佛、朝拜。

瑞光大金塔

瑞光大金塔
这天的大金塔，因为有她们，所以耀眼的金色旁有了更多缤纷色彩的点缀。

仰光
在仰光的中心不难看到许多破败的殖民建筑依然在使用，这是一个时代的印记，也是另一个时代的悲哀，许多有价值的建筑得不到良好的保护，在川流拥堵的车流旁年复一年日复一日的屹立着。

仰光
缅甸仰光的某座殖民时期的建筑走廊处，我看到了沿用至今的打字机，没想到在电影里的场景在现实中是如此的真实和趣味，但对当地人来说，这只是日常办事生活的一部分。
仰光城里的日本JR火车和集市
在缅甸寻找日本火车，听起来很匪夷所思，但却是仰光最有意思的部分。

缅甸的经济水平落后，在西方国家对缅甸实行经济封锁时期，只有日本二手车像一个个坚毅的战士一般飘洋过海来到了仰光港。自2011年开放汽车进口以来，登记在册的合法机动车在2014年达到440万辆，其中92%都是二手车，随着开放，韩国车也陆续加入二手车大军。当然，飘洋过海的除了车，还有地龙之称的火车，当然，也是二手的。

当我们查询到缅甸居然还有日本退休的JR火车在运行时，我们决定去碰碰运气，体验一下在缅甸乘坐日本JR的错位感受。

是的，如果你喜欢日本的各种火车，那么来缅甸乘坐一下日本淘汰了的JR，是个非常有意思的选择。

仰光中央火车站

乘坐着由二手本田车改造的的士，我们来到了仰光的中央火车站，空中俯瞰，整个火车站很大，里面却让人多少有些破败的感觉，简陋的购票大厅里席地坐着许多看似以家庭为单位的大人和孩子，皮肤黝黑而瘦弱。穿过大厅上楼梯前往乘坐JR火车的站台，途经的等候室里坐满了人。

仰光中央火车站

仰光中央火车站
站台稀稀拉拉的人群里，做着小生意的当地人来回的行走，在这炎热的中午，卖冰水是最赚钱的行当。如果你不想用游客的高价买下一瓶水，最好的方法便是看着当地人购买时，听听价格，然后顺势的买上一两瓶。缅甸的四月，如同正在加柴火的锅炉一般。

仰光中央火车站
站台上随处可找到日本的影子。站台中央有个购票窗口，在这里你能询问到一些火车的信息。售票工作员告诉我们还需要再等上30分钟日本的JR火车才会来，期间售票的工作员还特地走出来告诉我们火车会从哪个方向开进来，以便我们能正确的上车，这样的人性和贴心服务，让我们感到缅甸人的细心和热情。在这样的一个国家，总有那么些细微的东西能让你感动。

仰光中央火车站
缓缓驶进站台的JR火车，早年间是服务于东日本线的，在火车内部依然能看到早年在日本使用时的站台名牌，车身上的JR字眼也非常的显眼可辨。单从外观其实便能知道是日本的火车，虽然在缅甸使用时，有些火车会刻意的抹掉一些外观标志。

仰光中央火车站

火车内部的风扇已经变形，而且多半是开不了的。虽然每节车厢顶上都有空调装置，但也是废弃的。这个载着众人的火车，就像个移动的大铁皮，在燥热的中午缓缓启动。

车厢里常能买到各种当地的吃食，小贩们会从一节车厢穿过另一节车厢兜售他们的各种食物，有当地人的零食炸蚂蚱、炸不明物体、看起来早已干掉的袋装面包、切好的青芒果片、切好的西瓜和煮熟的玉米。

当你在家里煲着电视剧，吹着空调，吃着冰西瓜时，我正在缅甸仰光37度的日本JR火车里啃着一元钱的玉米，感叹缅甸人生活的不易，感激自己所拥有的幸福。

[url=]Da Nyin Gone Market[/url]
仰光的Da Nyin Gone Market是JR火车途径的一个非常大的集市，却在网站上鲜少见到关于它的介绍。在我看来，这是一个了解缅甸民俗生活的一个非常不错的地方。有人也把这里叫做轨道集市，当地人喜欢占用火车铁轨的位置来摆摊买卖，每当火车一来，鸣笛声响起时，人们便会像蚂蚁一般从轨道中间迅速的向两边站台移去，待火车通过后，人们复位又在轨道上做起买卖，如此反复，熙攘热闹间透出生活百态。

[url=]Da Nyin Gone Market[/url]
这里是当地人采购和售卖的一个重要据点，每当火车来到，便能看到当地人或拖着或扛着大包采购的蔬菜匆忙的赶火车，阳光的炙烤下，大颗的汗珠从脸颊划过。

[url=]Da Nyin Gone Market[/url]

[url=]Da Nyin Gone Market[/url]
最市井的地方也是最生活和真实的体现。忙碌的菜农们甚至无暇顾及两个陌生的外国游客好奇的窥探。

[url=]Da Nyin Gone Market[/url]

[url=]Da Nyin Gone Market[/url]
站在连接站台两端的轨道桥上，这个巨大的市集，破落的市集才完全的展现在眼前，连成片的铁皮旁，一把把被晒的脱了色的雨伞延展开来。

[url=]Da Nyin Gone Market[/url]
褪色的伞下是多彩的，各种蔬菜、水果给沉闷的烈日下生活带去许多生机。

[url=]Da Nyin Gone Market[/url]
站在一处卖各种腌制食品和蔬菜的旁边，昏暗的环境和浓烈的气味有些让人作呕。可几步之遥的地方，绽放的鲜花是那么的娇艳。

[url=]Da Nyin Gone Market[/url]
不多时，另一列火车缓缓的驶进站台区，引来一阵忙乱。

[url=]Da Nyin Gone Market[/url]

[url=]Da Nyin Gone Market[/url]
站台上除了各种蔬菜的售卖，还能见到许多当地人的饮食，炸蚂蚱算是其中的一种当地人尤为喜爱的食物。据说这是一种纯天然，无污染，高蛋白的零食，如果你愿意尝一尝，应该会被惊艳到吧。

[url=]Da Nyin Gone Market[/url]
抽着雪茄的精瘦大妈霸气的蹲在我们旁边，一口口的聊着家长里短。

[url=]Da Nyin Gone Market[/url]
如果说缅甸有什么让你意想不到的地方，我想这里算是其中之一吧，比起各种景点建筑，这里才是缅甸真正的生活所在，除了信仰，还有脱离不了的现实生活。
从发达国家来的交通工具，带着我们看到了不一样的天地，贫困，落后，杂乱，生活的艰辛和生活的希望。
骑驰在蒲甘尘土飞扬的佛塔间

蒲甘
在亚洲最穷国家排行第四的缅甸，按照联合国的标准它属于后发展中国家。据世界银行的调查显示，缅甸的贫困率在37%以上。大部分缅甸国民都不知道该如何解决问题，无法从贫困中摆脱。不过，现在这个趋势已逐渐得到了缓解。
旅游业早已成为了它的经济增长点之一，而这其中，蒲甘是代表，它不但吸引着成千上万的各国游客风尘仆仆而来，它也象征着缅甸希望的所在。

清晨五点多，我们乘坐的JJ EXPRESS大巴车载着各国游客到达了蒲甘。当车辆停稳后当地人一圈圈的围了个水泄不通。这是东南亚背包客旅行的常见景象。当地人忙碌着自己的拉客生意，这是一天中的第一单。
一台接着一台的大巴车陆续到达，把行李放在一旁的我成了这个喧嚣市场外的旁观者。杨先生则融入其中，希望询到个好价钱，哪知价格早已是毫无二致的统一。
不少欧美游客会选择先去一睹蒲甘的日出，而我们选择先回酒店整顿行李后再做安排。

前往酒店的路上，道路笔直的望不见头，路旁开始出现一大片平原跟低矮的树丛，此时，大小不一的佛塔开始浮现，远远近近的在道路两侧延伸开去。

四月的缅甸并非是旅游旺季，因此绿洲花园似的酒店当天只接待了我们一对客人。在整顿好行李后，我们享受了一顿绿地上的早餐，在这片看似贫瘠的大地上，酒店却是个鸟语花香的地方。
在蒲甘，出行方式有四种，电动摩托车、单车、汽车、马车。各有各的便利，我们在酒店的帮助下租了两台来自中国产的电动摩托车。比起单车和马车来说，电摩托更快更便捷，而比起汽车，电摩托能让我们去到更多汽车去不到的地方。但沙路也让它时刻存在危险，轮胎陷入沙里时，一打滑便连人带车的摔倒。

蒲甘
蒲甘的佛塔众多，有Pagoda和Temple之分，一个是塔一个是寺庙。

骑着摩托车我们走走停停，4月的早晨，太阳早已高照，热辣辣的晒着眼前的大地。虽然手里有地图，但我们依然愿意随意些，看到不错的佛塔便停留进行参观。

途中的这座佛塔，叫不出名字，比起地图上标记的那些在游客中出名的佛塔，许许多多的佛塔似乎是微不足道的。但也就是这样，它们总能给你意想不到的惊喜。

这座佛塔除了我们之外没有其他的游客参观，外观精美的雕刻依稀可见，但年久失修而剥落也随处可见，从紧锁的铁门望进去，除了正中间模糊的佛像，黑漆漆一片。佛塔后面有一户人家，简陋的房子外，几个孩子在踢皮球。

我们沿着佛塔转了一圈，刚刚踢皮球的男孩向我们走来，问我们是否要一起玩，我看着破烂的皮球微笑的摇了摇头。另外两个女孩手里拿着明信片从简陋的房子里也向我们走来，询问我们是否要购买几张明信片。于是我们讨了会价格，选了一张。这时其中的一个小女孩把脖子上的钥匙取了下来，男孩询问我们是否想进去佛塔里看看。就这样，这座佛塔紧锁的铁门被打开。

蒲甘
从内部的照明灯可以看出这是一座停滞了修缮的佛塔，内部的墙壁上有许多彩色的绘画依稀可见，却严重的剥落了，除了绘画，内部的雕刻也非常的生动，佛像两旁的护法颜色鲜艳不知是否是修缮的结果，佛像下有当地人供奉的鲜花和水果。

女孩害羞的坐在门口等我们出来，而男孩则又大胆的邀请我们在佛塔里踢球。对于我们来说简直是个大胆的举动，看着足球在佛塔墙壁里的碰撞，我不禁感叹，在这样的一个国家，这样多的佛塔，修缮和保护是何等的难。

蒲甘
在离开时，我邀请孩子们一同拍下了这张照。大姐姐的眼睛有些眼疾，她内向的有些自卑，笑容腼腆的几乎看不出来。妹妹很可爱，但面对镜头却总闭着眼睛，在这样的年纪，妹妹也已经开始懂得什么是美丽，一双黑乎乎的脚趾上涂着的绿色甲油如佛塔的壁画一样斑驳可见。
男孩们坐在我的身边，杀马特一样的头发颜色，如同他们的内心。

蒲甘
shwe san daw Pagoda前的空地上摆着小摊，卖着冰镇饮料，椰子汁和榨甘蔗汁，甜腻腻的汁水吸引着众多的苍蝇围绕狂舞。虽然是个旅游景区，但饮食的消费依旧低廉，抛开卫生环境不说，在这的天气，这样的大地上，这样的佛塔前来一杯加冰甘蔗汁是非常不错的。

瑞山都塔
shwe san daw Pagoda旁一个不起眼的建筑里睡着巨大的卧佛，内部清晰可见线条柔和的彩色壁画。因为是红砖结构，因此被用钢筋把整个建筑做了加固，斑驳的墙壁上每隔一段距离便开凿了正方形的小洞，洞内放着残缺的佛像石雕。

瑞山都塔

瑞山都塔
阳光早已把佛塔晒的滚烫，但只有赤足爬上这曾遗世独立的佛塔才能一睹蒲甘平原的面貌。

蒲甘
四月的蒲甘，我们错过了乘坐热气球的好季节，地表的高温让这项空中俯瞰的运动变的异常危险而在这段时间被禁止和取消了。

但位临佛塔高处时，上帝的视角在眼前拉开，时而繁茂时而稀疏的植被和林立在其间远近不一的佛塔依然让人感觉神奇和遥远，这分明是一个自己所不熟知的世界。
远处的半空中总有一层挥之不去的迷蒙，不知是层土而起，还是气温而故，越发让人觉得遥不可及。

蒲甘
偶然穿行各佛塔间的牛群和马车，让蒲甘充满着遥远的异国情调。在这里，你不需要知道每一座佛塔的名字，因为每一座佛塔于每一个人都是不一样的风景。

瑞山都塔

蒲甘
穿行在不同的佛塔和寺庙间，徜徉在古老的文化里，你总能用心的触碰到这岁月和古人留下的痕迹，粗糙砖石带着一种沉重的手感，它们是历史的见证，诉说着岁月的悠长。

蒲甘

在我将离开佛塔门口时，一个小小个子的孩子跑了过来，扶着桌子把叠好的钱一点一点踮高着脚尖，举高着小手塞入箱内，然后转头朝我害羞的一笑便跑开了，如同佛塔里的小精灵一般。

蒲甘
不经意时会被不知名的佛塔吸引，这座马路边无人问津的佛塔旁三角梅开的异常奔放，几座略小的塔临近的挨着。塔内的佛像旁绘着细腻的壁画，枯死的树枝安静的插在佛像前的瓶子里，于是我向外跑去，折了一支三角梅，在瓶内插上。

蒲甘
在旧蒲甘的中心有几家卖手工器的地方，逛累了佛塔可以骑着车来这里逛逛，喝喝饮料，吃个午餐。附近还有个佛学院，能看到许多的小沙弥。

蒲甘
在学校的门口望进去，恰好碰见老师给小沙弥们布置任务，今晚煮饭的柴火得由小沙弥们来解决。炎热的夏天，沙弥们褪去了上衣，或搬着柴火，或来回拉着长锯，陌生人的靠近让学校旁冷饮店的狗吠声此起彼伏。
日出日落，总有一些心碎和感动难以言说
有人说，没见过蒲甘的日出日落等于没来过缅甸。因此蒲甘的每个日出日落，是这大片土地上汇聚最多人的时刻，在这之外的时间里，大家分散在各座佛塔间，正午闷热的风刮过，只听见稀稀落落的鸟叫声以及沙子与奔驰滚动轮胎的亲密摩擦声。
人们总会提前一个多小时爬上各自觉得能看到日出日落最佳位置的佛塔，期盼着，等待着，或独立的若有所思，或两两相依，或群靠席地而坐，静候，日出日落。

眼前这一大片的平原以及数不清的佛塔，另这里的风景颇有一种遥远的味道，当太阳从东边升起，西边落下时，沐浴在时间长河里的佛塔，以及那一刻的我们，正被时间轻轻抚摸。

凌晨4点半，起床洗漱
凌晨五点，发动摩托车，开启远光灯
四周漆黑一片，沙土在轮胎的带动下翻滚着，天微微的凉，酒店门口的马路转角处遇到一队人马跟我们一样兴奋的在太阳升起前前往佛塔。他们浩浩荡荡，而我们则两人独行，谨慎的向一条无人行进的捷径小道开去，脑海中幻想着各种恐怖的画面让自我沉醉在太阳升起前的紧张黑暗里。

我们选择观看日出和日落的佛塔位于shwesandaw Pagoda的东边，临近Dhammayangyi Temple 。在我们到达时，天已微亮，灰蒙蒙又好似有雾弥罩着整个大地。佛塔前的沙地上已经摆了许多摩托车。塔上一字排开着脚架支起的长镜相机。
我们找了一个靠边的位置，等待着阳光从东边缓缓的升起。

蒲甘
当阳光照耀着蒲甘的大地，我们早已按奈不住想要穿行在金光普照的各处佛塔和寺庙之间。

蒲甘
温和的阳光透过还未散尽的雾从东面朝向的庙门照射进来，这时，寺庙内部的美似乎才在一点一点的被揭开。

清晰可见的佛像壁画依稀能辨出色彩，当我沐浴在清晨第一缕阳光中，影子被拉的细而长，眼前穿越时间的绘画图案让我感受到人类文化的伟大。

蒲甘
在日出的光照下，蒲甘平原上的佛塔和寺庙都铺上了一层金光。人们各自散去，沿着四通八达的泥沙小路骑驰在这神秘而充满希望的平原上，尘土飞扬。

蒲甘
Dhammayangyi Temple，由Narathu国王(1167-70)建造，在谋杀了自己的国王父亲之后，Narathu登上了浦甘的王位，并因此建造了这座寺庙。据说，Narathu亲自监督了自己的建筑，而如果一根针可以在他们所铺设的砖之间被推，那么他就会被人所超越。但他从未完成建设，因为他在完成之前就被暗杀了。

因此这是座永远未完成的寺庙。

蒲甘
在不知名的小路上，我们发现了一座极其精美的寺庙，在阳光的照射下，砖石搭建起的佛塔显得金碧辉煌。
我们停下摩托车从佛塔的背面绕到正面，被锁着的生锈铁门上人为的开了个能钻进一人的破洞。在思考片刻后，我们好奇的从孔中钻了进去，塔里的地面上有许多掉落的碎石，墙面剥落的厉害，不难分析出此塔加锁的原因多是因为存在安全隐患。
往里走，在手机灯光的辅助下，我看到了许许多多的佛像围绕在佛塔中间，他们的造型和面部表情各不相同，越往里走，掉落的碎石越多，为了安全起见，我们退了出来，沿着仅能通过一人的窄小洞口从内部爬上佛塔。已经在塔上外国游客大声告诉我们小心出口处离头部仅5里面的蚂蜂窝，这种种足以让我们的探寻之旅略带惊险。

蒲甘
在蒲甘，除了赫赫有名的几个较大的佛塔外，许多离得较远的佛塔有着让你惊呼的建筑之美。

蒲甘
跟日出一样，大家总会提前赶到，又从四面八方汇聚到了一起，稀稀落落的并排坐着。在蒲甘的一天，想必只有看了日落才算完满。空茫的大地上上演着日复一日的日落而息。
坐在塔的高处，眼前开阔而遥远，大风拂乱了所有等待日落者的头发，红的，黄的，黑的。随着风声摇曳着的还有平原上的棕榈树，婆娑的拍打声，有序而又清丽。闭上眼睛，这声音竟如海浪拍打着海岸，而陆地在遥远的以前不就是海洋吗？

蒲甘
蒲甘的这天我们并没有等来壮观的日落，比起海边日落炫丽浓重的色彩，蒲甘的日落属于淡墨型的，浮了一层雾气一般，更显得飘飘然的遥远和不可琢磨。林立在余辉里的万千佛塔将跟正片大地在日落后归于平静。
我看着眼前的一切，感叹着这两天的所见，内心翻滚着许多情绪，无法言说。

蒲甘
日落后天黑的很快，人们纷纷开始从塔上下来，当我打开手电筒第一个下到楼梯时，封闭狭小而又黑暗的楼梯里透出了光亮，楼梯的一侧点满了蜡烛，三个大男孩在楼梯下朝我呵呵的笑着，露出了雪白的牙齿。我拿起相机迅速的记录了下来。

下了楼梯后，白色衣服的男孩伸着手，意思是问我能否给点小费，当然，享受了这样的服务，我可给可不给，但我很爽快的拿了些钱，并告诉孩子们，这真是个很好的办法。比起单纯伸手要钱的人来说，他们大老远的骑着单车，追随着游客与我们一起等待日落，然后为我们点起蜡烛，这小费，我给的很开心。
蒲甘的休闲好去处
缅甸的纪念品中，有两大非常有纪念价值的手作属于蒲甘，一个是沙画，常常能在蒲甘较大的几座佛塔见到，做工精美，纹路细密，一幅画作需要花费很长的时间进行创作和勾画，因此一幅沙画的价格基本都要50美金起。

另一个手作便是漆器，在较大的佛塔处也有当地的小贩兜售，但做工都比较粗糙，属于下层。因此在蒲甘，大日头最毒辣的时候，想要舒适一些的你不如先做个蒲甘式按摩，休息片刻后再前往Bagan House 深入的了解一下缅甸漆器的手工制作工艺过程，然后在工作室的各种展架上挑选价格适中的精美漆器。相对于沙画来说，缅甸的漆器即可作为装饰，又非常实用。

除了Bagan House之外，旧蒲甘的市场也非常值得一逛，但当地人说得早上去，在市场上你一样能买到不错的家用漆器，一睹并感受当地的日常生活。

[url=]Bagan House Lacquerware[/url]
Bagan House 是蒲甘的一个手工艺术漆器制作商店，跟着酒店给的地图，位置非常好找。这对于深度了解缅甸蒲甘的漆器制作非常有意义。在里面不但可以了解到各种取色的材料，零距离观看漆器的手工刻制及一系列工艺制作，还能在商店里买到制作精美的漆器作品，价格的大小视其工艺的复杂程度。

[url=]Bagan House Lacquerware[/url]
工作商店里的环境也相当的舒适。当我们进入时，几个外国游客正听着讲解员绘声绘色的讲解着漆器的制作。我们在工作人员的指引下加入其中。

[url=]Bagan House Lacquerware[/url]
讲解员一边讲解，旁边的师傅一边心无旁骛的做着漆器的第一个手工步骤。蒲甘的漆器主要由竹篾编织而成，就是把竹子加工成细条状，用手工进行编织，编织后用纯天然的材料进行反复几次的涂漆、晾干。待定型之后进行装饰内容的刻画。一件完整的漆器需要经历十八个步骤的洗礼才能成为一件真正的缅甸漆器。

[url=]Bagan House Lacquerware[/url]
在竹席铺就的榻榻米似的房间里，许多的手工艺人正在进行漆器上的艺术创作。在上了漆的盘子或罐子上刻画精美的图案，缅甸的漆器，图案会大面积而细密的布满外露面，加大了工艺的难度。

[url=]Bagan House Lacquerware[/url]
还有用碾碎的鸡蛋壳进行创作的，女孩用小小的镊子将不规则而又细小的鸡蛋壳一点一点的拼起来，别有一番美感。

[url=]Bagan House Lacquerware[/url]

[url=]Bagan House Lacquerware[/url]

在蒲甘，许多年轻的青年愿意从事这样繁复的手工艺活，一是能够挣得一分体面的生活费，二是对民族工艺的一个传承。

[url=]Bagan House Lacquerware[/url]

[url=]Bagan House Lacquerware[/url]
Bagan House里的精品工艺展厅里摆放着极精美的手工艺漆器作品。除了装饰之外，有许多的东西都能作为家里日常使用的一部分。

[url=]Bagan House Lacquerware[/url]

[url=]Bagan House Lacquerware[/url]
商品区里各种不同的手工艺漆器作品供游客们挑选，价格高低不等，最实用的要数首饰盒及水盘了。中等大小的价格在200-900元人民币间。如果遇到了喜欢的，还能讲讲价哦～

看看我带回国的漆器～

蒲甘
在我们住的酒店斜对面500米处有一个很特别的地方，它或许是蒲甘唯一一个按摩的地方，除了充满异域风情的装饰和摆设，在院子内还有个大草坪，夜晚，还能够来这里享用一顿草坪上，蒲甘夜空下舒适的晚餐。

世界上总有很多令人惬意的事情，比如说在38度的高温下，躲在充满自然风和鸟叫如林的草编大鹏下享受着缅甸式马杀鸡。午间的炎热，在这里一扫而过，缅甸女人温和的笑着，那刻，我觉得幸福就是这样吧。

蒲甘
院子里的晚餐是我们在中午按摩时预订的，味道跟中国的家常菜不相上下，味道很不错。附送一条见到我们就挪不开步的金毛。完美～

蒲甘
前往曼德拉的路途午餐
我们乘坐小巴车从蒲甘前往曼德拉，酒店特地联系了小巴车公司，安排了一辆半敞开的货车一路开了20分钟到达小巴车的集中停靠点。离开的这天一样是阳光普照，蒲甘附近的镇上似乎在举行节日庆典，一队装扮隆重的当地人或步行或骑牛车沿街而过。

哪知小巴车才开了不到一小时，便出现了事故，一股浓重的焦味在冷气并不充足的车内散开，于是司机索性关掉了空调，再勉强的开上一段路后在马路边的小卖店停了下来。我们鱼贯而出时司机正打开车内发动机的盖子，一股黑烟冒了出来。这是一条极普通的马路，除了眼前的小卖店和马路对面的杂货店，再也没有别的了。我嘟囔着司机怎么也不停在刚刚经过的甘蔗摊前，大夏天的，好歹也能喝上杯鲜榨甘蔗汁吧。
只见司机在瓮里舀了口水喝，双手叉腰在马路旁等着，每见到一台小巴车便招手让其停下来，交谈一会后，人家的车便又开走了，我们继续等待，因为路上的车少的可怜。直到司机从另一台小巴车上借到了一根皮带后，我们才开始继续上路。

沿路上没有行人，车窗外的大地被炙烤的毫无生气，桥下河床几乎全干了，当地人在河床上种起了貌似花生一样的植物，靠着仅存的一洼河水灌溉。正午时分，车停在了一处较大的小卖店旁，里面摆了桌子，下车一看，零零散散的随车游客和司机在里边吃午餐。

桌上的两碟面饼一样的东西吸引了我的注意力，我东瞧瞧西望望，决定尝一尝当地人地道的午餐。因为从样子上看，它们是为沿路的司机准备的。除了番茄炒蛋，南瓜和秋葵，一概辨认不出是什么东西。
我this this手势比划着点了自己想吃的菜，不一会便由大金属盘子给端了过来。

不得不说，这公路旁看似不怎么样的缅甸菜，味道着实不错。摆上桌子时有点吃韩国料理的感觉，因为每道菜都用小碗装着。哦，对，还有我的饼，那个吸引人的饼，味道像奶酪，咬起来很厚实。
总的来说，是个颇具尝试性又满足的一餐。

从乌本桥的这头到那头
到达曼德勒时已是下午时分，因为预订的酒店位置很方便所以司机直接将我们放在了酒店门口。之后我们在酒店对面的火车站叫了辆的士前往乌本桥。
从市区沿着居民住宅兜兜转转，一路上我们看到了托钵的僧人，女尼，路旁摆摊的水果贩、小食品贩，制作佛像的沿街门店和住在路边的贫苦穷人。如果说从仰光，到蒲甘再到曼德勒，那么我想只有在曼德勒才能看见更多的众生相。

当我站在笼罩着橙黄光线的夕阳下，乌本桥上，一个僧人用及简单的英文对外国人说道：“here and the there ,is all life”。

乌本桥
乌本桥横跨在一片范围极大的东塔曼湖中，高高的木桩就这样架了起来，连成一座长桥，从桥的这一头很难笔直的眺望到那一头。湖旁是一条笔直笔直的道路，不知是否是夏天的缘故，湖水并不充盈，有一段甚至已经干枯。在湖畔的泥地里，摆满了拉客的改装货车。除了游客，不知为何还有那么多的当地人在这里聚集，好像节日庆典一样占据了这里。

湖上还有大片大片茂密碧绿的地方是凤眼莲的天下。漆着彩色的木舟或放在断结干枯的岸上或零散的停在湖里，等待着夕阳到来的那一刻。

乌本桥
乌本桥旁的湖水里养了鸭子和鱼，岸上种了可食用的植物，当地人将这里充分的利用起来。在干燥了的湖中心搭起了简易大棚，椅子一众往朝西的方向摆着给闲暇的游客坐着喝杯冷饮看夕阳落下。

乌本桥
不少新人来乌本桥拍摄婚纱照。

乌本桥
迎面浮尘而来的四位年轻的僧人让我想起了流心花园里的F4。

乌本桥
因为桥的一头有一所马哈伽纳扬僧院，因此乌本桥上常有僧人来往，他们或成群结队，或三三两两，或形单影只。与想象的不同，据说僧院里，英语是必修课，而且僧人们非常喜欢拍照，可以说人手一台手机，与游客一样，走走停停，当他们把自己或风景留在了手机里时，我们的眼中，他们与乌本桥才是一道属于这里独有的风景。

乌本桥
乌本桥的桥头桥中和桥尾共有六座亭子，以供行人遮阳躲雨，如今这些亭子已成了小贩们售卖纪念品的地方，除此之外桥上还能看到做放生生意的当地人，笼子里装着许多等待着用钱买来才能被放生的麻雀，还有撑起一个小炉专心烤炸物的大爷以及挑着担子卖水果的阿婆。

乌本桥
当湖水慢慢的映出米黄，远处的田地上方似迷雾似尘土似烧烟淡淡的升起，缭绕，人们等的时刻也就快到了，它很漫长，又很短暂，一群鸭子在一汪范围不大的湖水里从南边游到北边，又从北边被赶到南边时，夕阳也就完全落了，留下天空中一片残红。

乌本桥
缅甸最好吃的糕点店
这是回酒店路上无意中遇到的糕点店，因为看到灯火通明，人头攒动，每人出来手里都提着一包东西，好奇的我们走过了酒店对面的马路，因此发现了缅甸最棒的糕点！

曼德勒
这家糕点店在当地可以说相当的出名，仅凭着当地的男女老少、女尼、僧人在这柜架前来来往往，不亦乐乎足以见得。往矮柜里一瞧，各式各样的糕点，虽然样式普通，但满房子里的飘香，和柜员亲切的微笑，我已垂涎欲滴。

黄衣服的柜员们鼓励我们先尝试刚刚切出来的不同口味的糕点，然后再做选择。看到我们好吃到惊讶的互相对视，咯咯的笑着。

的确，我们绝对想不到，缅甸尽有如此好吃的糕点。

曼德勒
于是我们买了一盒大大的南瓜糕，那甜，不过分，那糕，不干腻，满满的南瓜味，香气扑鼻。
因为保质期只有7天，多想带回来给亲人们尝一尝。但路途遥远，天气炎热，担心会变质，因此，我在酒店狂吃下这糕，内心满足之余时只能跟亲人们说声抱歉了。
至此，想念那南瓜糕的味道，即便在香港糕点从来都有很多选择的情况下，我依然找不到这里独特的味道，和那惊人发现之感。

曼德勒
在曼德勒的小路上，我们找到了这家当地人开的餐厅，属于快餐类型的，几样菜可自选，配米饭和汤。老板像极了侨胞，因为他与皮肤黝黑的当地人比起来，那白嫩的皮肤简直就有种富人家少爷的感觉。
来这里吃饭的人还蛮多，但都是普通百姓，与下馆子不同，这里的食物更接地气。当然，味道也非常的好。
除了我们点的快餐，还有店里自制的酱料和咸菜，外加一份蔬菜。老板告诉我们，当地人的蔬菜吃法，是用蔬菜去蘸酱料吃的。用秋葵蘸他们家自制的酱，味道的确非常好。

曼德勒
当然酒店的餐也不错，因为天气太热，又没找到合适地方吃饭的我们索性在酒店点了餐。

曼德勒
4月曼德勒掠影
作为一个以佛教为主要信仰的国度，缅甸人认为，如果能在炎热的夏天向过路人施舍一杯清凉洁净的水，则是一件非常积德的事。所以你会看到在缅甸人自家大门口，在市内公共汽车站，或在公园、佛塔等场所，总放有盛满清水的水罐和水杯，供过路人饮用。

炎热的4月，三角梅开的异常灿烂，花儿落的满地都是，你总能在三角梅下看见个水泥搭建起的台，台的顶端一定会有遮风避雨的一方，在这阴凉的一隅，是甘露的所在。

清晨的马哈木尼佛塔外，还细细的蒙着一层雾气，当地人早已开始劳作。水瓮旁不时有人来取水喝。

马哈木尼佛塔
马哈木尼佛塔是缅甸最重要的朝圣地之一，进入马哈木尼佛塔要经过一条长长的光线昏暗的走廊，走廊尽头外，阳光照耀着的大殿，金光闪烁，借着光能看到走廊内的彩色内饰壁画。

马哈木尼佛塔
因为裤子较短，因此杨先生还租了条裙子。这一身，在这一站，颇有皇室贵族的感觉。帅呆了。

马哈木尼佛塔

马哈木尼佛塔
马哈木尼佛塔如今早已不见木质建筑，但最神圣的佛祖像完好的保存了下来。佛塔里的青铜佛像呈正面及两侧面，高约4米，据说是佛祖亲自开光，因此当地人将这座佛塔视为佛祖的真身，在缅甸有着极为神圣的地位。佛像内只准男人近身，人们省吃俭用的把家里的金箔贴在佛像上，祈求平安，日复一日，厚厚的金箔早已把佛像帖的像个胖孩子一般。

马哈木尼佛塔

马哈木尼佛塔
佛祖正对的廊下，是众多跪拜祈祷的女人和孩子们。据说此佛非常灵验，因此，我也加入了祈祷的人潮中，不求大富大贵，只求家人平安。
第一次与那么多的女人们跪在地上祈祷，心中自觉无比的神圣，但又为女人不能去贴金箔而难解。

马哈木尼佛塔
在佛像正左边的一处殿堂里还收存了人、狮等6尊高棉风格的青铜像。资料显示这些青铜像是在柬埔寨制造并存放在吴哥窟的。1431年，泰军将这些青铜像带走，之后几经辗转于1784年被波道帕耶王夺回来收存在马哈牟尼寺内，铜像很多部位已被摸的去了颜色，如铜镜一般光亮，因为据说如果感觉身体不舒服，摸一下青铜像对应的部位，身体就会康复。

马哈木尼佛塔
在缅甸的寺庙，一定能见到当地人浴佛，这样的一种仪式是每天必做的，它提醒人们保持一颗清净的心，从浴佛中反观自己，使人的精神洁净。

马哈伽纳扬僧院/千人僧饭
离开了马哈木尼佛塔时已将近10点，每天马哈伽纳扬僧院都将在这个时间进行僧侣们一天的最后一餐进食（缅甸僧侣一天只吃2餐，一餐在清晨4点钟，一餐在上午10点钟，过午不食，只能喝水）。因为僧院的僧侣众多，因此这里成了一个颇为有代表性的景点。

马哈伽纳扬僧院/千人僧饭
马哈伽纳扬僧院位于乌本桥附近，因此，乌本桥落日时分，不少僧侣曾在乌本桥上经过，成了缅甸的一道风景线。
僧院里的10点是最为热闹的，除此之外，僧院不失为一个静悠之地。僧侣们或读书，或扫地，或沐浴，或帮忙准备着10点20分准时共享的午餐。

马哈伽纳扬僧院/千人僧饭
阳光照射在树叶上，投下了斑驳的影子，红袍的僧侣走在了影子里，旁边穿着白色僧袍的小沙弥俩在逗趣。不多一时，诵经的声音不知从何处传来，那梵音屈曲升降，清彻，深满，让听者清醒、宁静，好似闻到树叶散发的清香。

马哈伽纳扬僧院/千人僧饭
阳光投射在寺院里的一只小猫身上，此刻，僧人们开始前往用餐。游客挤满在道路的两旁，静候这一充满当地特殊情境的一刻。
位高的僧人是不需要排队的，他们会早一些的来到餐厅，坐在属于他们的桌前。年轻的僧侣沙弥们则在路中央排起了长长的队伍。
寺院里的狗狗们则喜欢站在两排僧侣中间或来回巡视，好像，它们才是正真的带队之人。

马哈伽纳扬僧院/千人僧饭
无数的游客拿起“长枪短炮”开始对着僧侣们拍个不停，也有些泰国的游客买了许多大包的零食来分派给僧侣们。即便僧侣们不甚愿意，但作为缅甸的一个较为出名的旅游景点，也有着促进经济的意义。比起年轻的僧侣们，长老辈的僧人似乎更能泰然处之。
于我，可能切身的感受比不停的按下快门更有意义吧。